上千万年的皮鞋子被称为“古皮鞋”。这种鞋子通常是由皮革制成，经过长时间的磨损和使用，表面会变得光滑且有一定的磨损痕迹，因此也被称为“皮鞋子”或“古皮鞋”。
古代的鞋子
鞋子，穿在脚上防止脚受到伤害的一种 物品 ，在人类文明史前期多为草鞋、布鞋，如今以皮鞋、运动鞋较为多见。但是你知道古代人穿的鞋子叫什么以下是我为你整理的古代人穿的鞋子叫什么，希望能帮到你。
古代人穿的鞋子
古代鞋履也很有特色。从文献记载来看,最早的鞋履,不论以何种材料制成,都统称为"屦"。屦是鞋类的总名。周代设有"屦人"一职,隶属于天官之下,专掌王及王后所用的各种鞋履。如《周礼天官》所记:"履人掌王及后之服屦,为赤舄、黑舄、赤繶、黄繶、青句,素屦、葛屦。"又《礼记曲礼》记称:"户外有二屦,言闻则入,言不闻不入。屦不上于堂,解屦不敢当阶,就屦跪而举之。"这里涉及到古代穿著鞋履的一些礼俗:
在桌椅等家具尚未出现以前,我们多采取席地而坐的生活方法,这种席子既是地席,也是坐席,到了晚上,又成了卧席,为保持席子的干净整洁,所以登堂入室必须将屦脱下,放在门外。按当时规矩,凡看到门口已放着两双屦时,表明屋里已有两人,为了表示对他人的尊重,只能在听到里面的人高声说话时,才可进去;进去前先将屦脱下,放在门口石阶之下;出来再穿时,必须采取蹲跪之势。这里所说的"屦",都是鞋履的通称。所以唐代孔颖达在《毛诗正义》中强调说:"屦人兼掌屦、舄,是\'屦\',为通名也。\'"
战国以后,"履"字替代了"屦",成了鞋子的通称。《韩非子.外储说》："郑人有欲置履者,先自度其足,而置之其坐。"《汉书郑崇传》记：郑崇被哀帝擢为尚书仆射,每当郑崇"曳革履"进见,"上笑曰:\'我识郑尚书履声\'。"这里的"履"就鞋履的通称。所以扬雄在他的《方言》一书中说："小一稹⒋郑囊病P熨蛑嘉街自关而西谓之屦,中有木者谓之复舄\'履\'其通语也。"
大约到了隋唐之时,本来专指"生革之鞋"的"鞋"字,又代替了"履"字而成了各种鞋子的通称。汉史游《急就篇》:"履郑ǚ糸)粗嬴窭贫。"唐颜师古注:"旨唇裰病清曹庭栋在《 养生 随笔 》一书中也说道:"鞋即履也，今通谓之鞋。"这种称法一直沿续到现在,所以有布鞋、皮鞋、套鞋、 旅游 鞋等名称。
和衣服一样,古代鞋履也受礼的制束。在各种鞋履之中,最为贵重的鞋子叫"舄"。
舄是古代君王后妃及公卿百官行礼时所穿的一种鞋子。通常以葛布或皮革等材料为面,夏天用葛,冬天用皮;葛布是以葛藤纤维绩纺而成的布,因质地坚固,所用被用来制作鞋履。制作前也和皮革一样,被染成各种规定的颜色。
根据周礼规定,君王后妃及公卿百官所穿之舄,在不同场合,必须用不同的颜色,而且必须和穿著者所用的冠服相配。
王及诸侯所用舄色,有赤、白、黑三等,以赤色为上;王后命妇所用舄色,有玄、青、赤三等,以玄色为上。也就是说,天子在最隆重的祭祀场合,身上穿著冕服,脚下则用赤舄;而在同一场合,王后随王一起祭祀,身穿衣,脚下则穿玄舄。所以郑玄在注释《周礼天官屦人》一节中说："王吉服有九,舄有三等： 赤舄为上,冕服之舄;《诗》云\'王锡韩侯,玄褒赤扇。\'则诸侯与王同。下有白舄、黑舄。王后吉服六,唯祭服有舄,玄舄为上,衣之舄也。下有青舄、赤舄。"唐贾公彦进一步考证说：王及诸侯,以自舄配韦弁、皮弁,以黑舄配冠弁服;王后则以玄舄配衣,青舄配摇翟,赤舄配阙翟。在舄首正中部位,还缀有一个用同色丝织物纠合而成的"絇", 絇的两头各留一个小孔,用以贯穿绳系,穿著后将绳带 收紧,以免滑脱。据说在舄首置絇,除实用目的之外,还有拘束穿著者之意,以告诫穿舄首行为谨慎,要走正路,不要走歪路。郑玄在注释《周礼》一书中说："絇谓之拘,著舄屦之头,以为行戒。说的就是这个意思。
至于未成年者,履头通常无絇。如《礼记玉藻》所谓："童子不裘不帛,不屦絇"据宋人赵彦卫《云麓漫钞》一书中的解释:"屦之有絇,所以示戒,童子不絇,未能戒也。"因为童子尚未成年,所以不必像成人那样来拘束之。另外,在鞋帮与鞋底的连接之处,还加以一道用丝带制成的细圆滚条,名称叫"繶"。《周礼天官》中有"赤繶"、"黄繶"等名称,郑玄注引郑司农语:"赤繶、黄繶,以赤黄之丝为下缘。"舄上施繶,为的是增加鞋履的牢度,特别像葛布一类的材料,组织比较疏朗,如果不用这道滚边而直接和鞋底缝缀,那么牢度则会大大降低,直到今天,我们在制作布鞋、皮鞋时,仍然采用这道滚边,不过很少有人知道,这道滚边在3千年前已经有之。繶在鞋履中虽然只占很小地位,但在古代仍然受到礼的制约,按周代制度,繶的颜色,必须视礼节轻重而定,而且还要和所穿者身上的冠服相配,否则就是失礼。另外在鞋口,也缀有一道滚条,名称叫"纯"。
舄和一般鞋履的不同之处,主要在鞋底,普通鞋底多为单层,而舄底则制为两层,上层用布底,下层则另用木料做成一个托底。这种做法是出于实用的目的,因为舄这种鞋子,主要是用于祭祀和朝会的,古代朝祭形式复杂,特别是祭祀,仪式 非常繁缛,行礼者需要站立的时间很长,舄下设置木底,就是为了避免穿著者站立时间太久而弄湿了鞋底,这对于一些祭坛设在郊外的"郊祭"来说,更为适宜。刘熙《释名释衣服》称："履,礼也,饰足所以为礼也。复其下曰舄。舄,腊也,行礼久立,地或泥湿,故木复其下,使干腊也。"说的就是这种情况。
舄的出现,大约在商周时期,《诗经》中有不少关于舄的记载,如《豳风狼跋》："公孙硕肤,赤舄几几。"《小雅车攻》:"赤芾金舄,会同有绎。"那是和当时礼服制度相适应的。
战国以后,其制一度失佚,到了汉魏时,则重新恢复。《后汉书舆服志》记："显宗遂就大业,初服旒冕,衣裳文章,赤舄絇屦,以祠天地。"《 三国 志魏书齐王芳传》:"夏四月庚戌,赐大司马文王衮冕之服,赤舄副舄。"可见在汉魏恢复了以衮冕祭祀的同时,也恢复了传统的局制。今从山东嘉祥武氏祠汉画像石上,即可看到穿着高底舄行礼的人物形象;这个时期的高底舄实物,在朝鲜乐浪汉基中也有出土,只是在舄首不见絇饰。
晋六朝沿袭古制,行礼之鞋仍然用舄,史书中有大量记载。到了北朝时,曾经有一些小小的变化,主要是以皮底代替了木底,因为当时皮靴特别流行,我们从皮靴之底受到启发,觉得它比原来的木底更为实用。然而到了隋代,又恢复用木底,以符合上古时所谓的"干腊之理",那纯粹是从尊重古制角度作出的考虑。《隋书 礼仪 志》："舄，近代或以重皮,而不加木,失于干腊之义。今取干腊之理,以木重底。凡舄,唯冕服及具服著之,履则诸服皆用。"具服就是朝服,可见在隋代,朝祭之服仍然用舄。
从唐代开始,百官朝服弃舄用靴。《旧唐书韦斌传》记："(韦)斌天性质厚,每朝会不敢离立笑言,尝 大雪 在廷者,皆振裾更立,斌不徙足,雪甚几至靴,亦不失恭。"这是当时官吏著靴上朝的实例。不过在祭祀时,仍然要穿舄,而不能用靴。从唐人杜佑所编《通典》等书中还可以看到,唐代帝王侍臣在最隆重的祭祀场合仍穿"赤舄",而后妃陪祭则用"青舄",与古制稍有不同。
宋代沿袭唐制,祭服用舄,朝服用靴。北宋末曾一度改制:祭服用舄,朝服用履。不久又恢复靴制。如《宋史舆服志》记:"靴,宋初沿旧制,朝履用靴。政和更定礼制,改靴用履。中兴仍之。乾道七年,复改用靴。"然而祭祀之鞋依旧用舄,不曾有过更改。《东京梦华录》记皇帝"驾诣郊坛行礼"颇详,其中记道,皇帝到了祭地,则"更换祭服：平天冠二十四旒、青衮龙服、中单、朱舄。"朱舄就是赤舄。
与宋并存的辽、金及后来的元代,也都以舄为祭履。元代之舄形制考究,除保留原有的特色外,还在舄首加上了玉饰,并在舄帮上饰以花纹。《元史》中就有这方面记载。由于年代久远,这种祭鞋实物现在当然是看不到了,不过在当时的 绘画 作品中,仍然有所反映,譬如山西永乐宫三清殿元代 壁画 所作的天帝形象,脚上就穿著这种鞋履。明代不仅祭祀用舄,朝会也可用舄。并以舄色分别用途。如《明史舆服志》记,皇帝郊祭、省牲、皇太子及诸王冠婚、醺戒等,著通天冠服,用自袜赤舄;朔望视朝、降诏、降香、进表、四夷朝贡、外官朝觐、策士传胪,穿皮弁服,用自袜黑舄。皇后受册、谒庙、朝会,则通穿青袜青舄,舄上以金为饰。
入清以后,帝王百官及后妃命妇祭祀朝会都穿靴子,舄制被废。
舄是古代贵族所用的朝祭之鞋。士庶百姓不参加朝会,当然不必备有朝履;但祭祀活动还是有的,只是仪式不像贵族男女那么复杂,行礼时间也不会那么长,所以履制比较简单。
在百姓所穿的祭鞋中,有一种鞋式比较特别,名叫"鞔下",也有作"晚下"的。它的形制和鞔有些相似,只有鞋底比舄薄些,流行于汉代,多用于妇女。汉扬雄《方言》："中有木者谓之复舄。自关而东,复履其庳者谓之鞔下。"刘熙《释名释衣服》："晚下如舄,其下晚晚而危,妇人短者著之,可以拜也。"普通百姓在本族祠堂或家庙中进行祭祀,所穿祀鞋和婚嫁、冠笄及宴会等场合所用者相同,没有专门的祭鞋。
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从文化史的角度考察，鞋子是人类服饰文化的重要组成部分，在古代被泛称为“足衣”。鞋子对推动人类服饰改革、发展，曾立下汗马功劳，它不仅注重于实用，同时有着审美装饰的功能；有些鞋子还代表了等级的标志和礼仪的规范，并且深刻反映了历代我们的良好祝愿，具有浓厚的文化内涵。从制作工艺本身来说，鞋子还是一种艺术品，具有较高的文化价值、历史价值和艺术价值，并与民俗学，工艺学、美学、考古学等学科密切相关，它是一个国家，一个民族的物质文明和精神文明的表现。国内鞋子的发展，经历了从无到有，从简到繁，从粗到精的过程，历史十分悠久。从古到今，创造众多，不仅样式多彩，而且在造型、色彩、技巧上部有丰硕的成果。为了更好地弘扬民族文化传统，学习、继承并发扬光大民族传统，我们对我国鞋文化史进行探索，是一件十分有意义的事。
在我国旧石器时代，原始人类以各种简单的石制工具捕获动物。在得到动物后，就带到自己的洞穴里，“食其肉而用其皮”，这就是历史上“茹毛饮血”、“食草木之实，衣禽兽之皮”的猿人时期、为了不受外界的气候条件以及地面条件的影响和威胁，他们不仅制作兽皮衣来抵御风寒，并且知道用兽皮来保护脚，就是用兽皮简单地将脚裹住，达到不受冻．不被刺伤的目的。
古代把人类身上的服饰分作首衣．上衣．下衣和足衣。足衣，就是古人对鞋与袜的总称。当时，社会生产力极其低下，没有发明纺织。“妇人不织，禽兽之皮足衣也。”(《韩非子五蠹》)据专家研究，人类经历过赤足时期，后来才发明了鞋子。在比较寒冷的地区，当时的原始人用一种小皮条将割成整块的兽皮包扎在脚上，实际上是一种兽皮袜。这是最早的“足衣”，已有数万年以上的历史。因用于裹脚，亦有“裹脚皮”之称。据推断，它是最古老的原始鞋，也是今天鞋子的原始形态。
在我国虽然至今未发现这种“原始鞋”的实物．但在考古出土文物中，有反映远古居民所着靴鞋的形象，为我们研究国内远古时期文化史，提供了生动的资料。
1973年秋，在我国青诲大通县孙家寨一座属于马家窑文化的墓葬中，出土了氏族时期的一件陶器，上面一人．足上已穿鞋，而且鞋尖上翘。鞋翘，是国内古鞋最典型的特征之；有史料记载，国内鞋翘始于石器时代，从以上文物的发现看，鞋翘起源时期还可提前。马家窑文化属于新石器时代，据测定，其具体年代为五千或五千八百年前，约相当于我国传说中炎帝到黄帝时代，即原始社会向奴隶社会的过渡时期、 当时原始人是如何从“裹脚皮”逐步过渡到鞋子的呢当时穿的鞋及鞋翘究竟是什么原料制作的呢是皮靴还是草鞋，木屐具体形状又怎么样我们仍处于无知状态。
履是自汉以后对鞋子的总称。古代称鞋为履，履本为动词，是“践”、“踩”或“穿鞋”的意思，但称鞋为履后，履也就有了名词的属性。古代的履种类繁多，以质料来分，有布帛，草葛和皮甲三种。布帛履是以丝、麻、绫、绸等织物制成的履。草葛履是以蒲草为原料，经碾搓编织而成的鞋子。皮甲履有生皮和熟皮之分，以生皮制成的称革踏，以熟皮制成的称革千。
我国古代鞋子款式都鞋头上翘，称“翘头履”。唐代的翘头履多以罗帛、纹锦．草藤、麻葛等面科为履面，其履底薄，履帮浅，较轻巧便利，翘头做成风头、虎头等，生动逼真。此外还有重台履、高墙履．勾履、芴头履等名称。
屐，一种鞋底装有双齿的鞋子，它主要是以木料为主，称木屐。木屐是由面、系．齿三个部分组成。面即为鞋面，鞋面上系有鞋带，即系。齿在屐的底部前后，呈直竖式。
汉代末年，女子出嫁多穿木屐，屐上彩画十分美观。晋朝，有一种木屐，面、帮、齿全部用整块木头制成，帮代替了原来的系。还有—种，它的双齿可以任意拆卸；据说，这种木屐为南朝诗人谢灵运所创，称谢公屐，为登山旅游时穿用，可以在上山去前齿，下山去后齿，以便保持人体平衡。
舄，古代一种加有木底片用五彩带系之的鞋子。在古代的诸鞋中，以舄为贵。舄的穿着只限于朝觐、祭祀时穿用，而履随时可用。舄是双底，木制或注蜡，以防潮湿。周代君王之舄为白、黑、赤三种颜色，其赤为上服，其次是白舄与黑舄；而王后为赤、青、紫三色，以紫色为上服，其次是青舄和赤舄，在隆重的庆典，君王穿赤舄，王后穿紫舄，舄的材料是绸缎。
靴，一种高度在踝骨以上的长筒鞋，原为北方游牧民族穿用，多为皮革制成。我国在三干八百多年前，已有皮靴出现。战国时期，赵武灵王提倡“胡服骑射”，靴才开始流人中原。南北朝时期，妇人常以冬至日添置履袜及靴。而靴流人中原作为礼服配套时，造型更为完美；这时，开始有六合靴出现(用六块皮革拼合缝制而成)。到唐代，官庶普遍着靴；靴有长筒、短筒、圆头、平头、尖头等多种款式。宋代初期制鞋工艺仍沿用唐、五代。宋后期，用黑革为其面加以靴筒，里面衬毡子，靴高八寸，文武官员按其品级服色来饰其靴边缝滚条。宋、辽、金、元时期，靴的式样较多．有鹅头靴、云头靴、花靴、颉嘴靴、旱靴、革翁靴、高丽式靴等，造型简单，靴的颜色随衣搭配。
自明代起，朝廷开始禁止庶民穿靴，穿靴已有等级制度。到了清代，男子穿便装时以鞋为主，但穿公服时仍需要穿靴子。靴子的面料多为黑缎，式样初期为方头，后改为尖头，但和朝服配套的靴子仍是方头靴。民间的尖头靴，贫富式样相同，只是用料有严格区别，富者在春秋时，可穿青素缎靴，冬季可穿青绒靴。贫者只能穿青布靴。在官场，牙缝靴为高级官员所穿，其他官员所穿大都是黑色缎料方头靴；而武弁、公差所穿的靴子又称“爬山虎”，也就是轻便短筒薄底靴。
旗鞋，俗称“花盆底鞑”，是清代满族旗人妇女穿的一种高底鞋，鞋子为木底，跟在中部。由于满族妇女从小骑马，从不裹脚，她们习惯穿这种鞋，尤其是贵族妇女，普遍穿这种鞋，所以称为“旗鞋”。旗鞋的木跟镶装在鞋底中间，一般有三寸多高，整个木跟用白细布包裹，也有外裱白绫或涂白粉，俗称“粉底”。旗鞋的面料为绸缎，上绣五彩图案。随着年龄增长，鞋底高度也逐渐降低，一般老年或劳动妇女，多穿稍矮的或平底鞋，如“船形高底鞋”等。
三寸金莲既指女人的小脚，又特指缠足女人所穿的鞋。
缠足风俗在国内历史上到底在什么时代开始，至今也没有确切的说法，专家们意见难以统一，各有各的说法。
有的学者依据民间传说，认为三寸金莲出现于隋朝。该民间故事是：隋朝时，荒*无道的昏君隋炀帝，经运河去扬州游玩，不想用男子，而改用百名美女为他拉纤。一位姓吴的铁匠的女儿吴月娘被选中，由于吴家父女非常痛恨隋炀帝，因此商议后准备借此机会刺杀隋炀帝。为此，吴父专为女儿打制了一把三寸长、一寸宽的蓬花办刀。吴月娘将刀用布裹在脚底下，同时把脚也尽量裹小，又按裹小的脚做了双鞋，鞋底上刻上莲花，十分漂亮。隋炀帝在龙船上见到吴月娘后，非常喜欢，就下旨召见吴月娘近身，想看看缠足。吴月娘借口其秀足只能让皇上一人欣赏，于是隋炀帝喝令左右退下。吴月娘等隋炀帝身边无人时，只才慢慢解开裹脚布，突然抽出莲花刀刺向隋炀帝，隋炀帝一闪身，被刺中了手臂。此时，隋炀帝一边大叫“来人抓刺客”，一边随即拔刀向吴月娘砍去。尽管吴月娘没有被砍中，但自知事已败露，便投河自尽了。这件事给隋炀帝刺激很大，他当即就下了一道圣旨：“女子再美，裹足者不选”。此时传到民间后，我们为了怀念吴月娘，竟鼓励女人裹起脚来，以示纪念，缠足风俗由此而来。
不过传说毕竟是传说，大多数研究鞋文化的学者认为根据现有历史资料来看，应当是在南唐(公元937年—975年)。据考证，南唐皇帝李后主喜欢美色及音乐，他用黄金制成莲花台，高六尺，令宫女睿娘用帛缠足成弓状，在金制蓬花台上跳舞。
李后主令宫女舞娘用帛缠足，使脚纤小弯曲作新月状成弓形，并在金制莲台上面跳舞，回旋有凌云之状，宫女舞娘的小脚以及所穿的鞋被称为“三寸金莲”由此得名。此后，宫内外皆仿效之，形成妇女纤足以小、瘦、尖为美、为贵的民俗。
而缠足风俗自南唐开始一直沿袭到辛亥革命年间，不过民国年间此风俗并未杜绝，甚至在解放初期仍有极少地区还有缠足习俗，上下一千多年。国内土地辽阔、人口众多，各地方、各地区女人所穿的三寸金莲又形成了具有地方特色的款式。大体讲三寸金莲分南北两大类，南方以浙江的舟山、宁波、绍兴、嵊州及安徽的黔县为代表；北方以北京、天津、青岛为代表。相对讲，南方的三寸金莲较别致、细腻，绣工考究。北方的三寸金莲较粗犷有力，较大方。
在缠足风俗鼎盛的清朝年间，缠足女子为了衬托其三寸金莲，以博得男人欢心，还喜欢穿用腿带、藕覆、套裤。
腿带，指缠足女子用于缠束在小腿上的带子，质料有棉织及丝、缎等，考究的在腿带上绣上图案。
藕覆，分两种，一种是像裤脚的脚管形状，是套在裤脚外面；另一种是一块长方形棉布或绸缎，有夹里，是卷扎在踝骨上部、裤脚外面。两种藕覆的用途是覆盖踝骨的畸形，增加脚部美感。藕覆上面均绣上五彩图案。
套裤，清代女子喜欢穿套裤，套在腿上至踝骨部；套裤上有系，用时系在腰部，目的是为了御寒及增加脚部美观。
在民国时代，由于新文化运动影响，西方鞋文化开始渗透国内，机械生产的各种布鞋、胶鞋、雨鞋、塑料凉鞋以及高跟皮鞋、皮靴流入国内；至此国内的鞋文化吸取了西方鞋文化的优点，结合中华民族的特点，走向了高速发展的道路。
国内鞋文化历史悠久，具有鲜明的民族特色，即使在当代也是如此，比如一带女布鞋几乎成了国内妇女的国鞋，而外国妇女到国内最喜欢购买的就是一带女布鞋。更令国人骄傲的是：20世纪初，我们意外地在辽宁凌源牛河梁红山文化(公元前3500年)遗址中，发现了一件裸形少女红陶塑像，可惜头部、右足缺失，残高不到十厘米，左足上却穿着一双短筒皮靴，其特征十分明显。这就把我国制鞋工艺史上溯到五千五百多年前。
鞋文化专家在新疆温泉县阿尔卡特草原发现的一尊石人像(据测定约在公元前3000年左右)，它身高2米，圆脸深目，面部饱含威武神情，身穿宽厚的翻领大衣．腰间束带，足登高筒皮靴。它真实地反映了远古居民着靴的原始面貌，以及远古鞋文化的特征。